Засыхает бонсай

Как выбрать емкость

Присматривая горшок для бонсай, нельзя забывать об основном правиле: сосуд оттеняет изящество деревца, а не обращает внимание на себя. Оптимальный выбор основывается на таких критериях: размер, форма, материал изготовления, внешний декор

Размер и форма

Создавая гармоничную композицию, стоит учитывать следующие рекомендации:

1. Для цветущих, с неустойчивой корневой системой растений подбирают глубокую емкость.
2. Широкие, приплюснутые плошки хороши для деревьев с пышной, наклонной кроной.
3. Круглые или овальные подходят представителям флоры с кривой тонкой кроной и изящными листьями (например, японскому клену).
4. Прямоугольные или квадратные гармонично подчеркивают тяжелый ствол, толстые ветки, плотную крону миниатюрных деревьев.
5. Для растений с открытыми корнями предпочтителен узкий и глубокий сосуд.

Основные правила подбора горшков бонсай по размеру:

• длина плошки превышает на 2/3 ширину веток;
• глубина соответствует диаметру ствола у основания.

При высаживании бонсай в кашпо каскадом глубина емкости должна быть больше 10 см.

ГлубокийШирокийПрямоугольныйКруглый

Материал

Правильный выбор горшка для бонсай определяет конечный результат — форму и внешний вид миниатюрного деревца. Для выращивания подбирают сосуды, выполненные из самых разных материалов: керамики, глины, дерева, стекла. Хорошо, если плошка для дерева бонсай будет из природного материала — глины. Стенки такого сосуда пористые, отлично пропускают кислород, впитывают влагу.

КерамическийГлиняныйДеревянныйСтеклянный

Расцветка и декор

В искусстве бонсай акцент делается не только на форме и размере, внимание уделяется и декоративному оформлению плошек. Идеальное решение — глиняные горшки светлых тонов. Выбирая емкости с рисунком, стоит обратить внимание на неяркие цветочные орнаменты, сочетающиеся с растением

Для создания бонсай хороши глазурованные горшки, через стенки которых проникает достаточное количество кислорода, необходимого для корневой системы

Выбирая емкости с рисунком, стоит обратить внимание на неяркие цветочные орнаменты, сочетающиеся с растением. Для создания бонсай хороши глазурованные горшки, через стенки которых проникает достаточное количество кислорода, необходимого для корневой системы

Пересадка в другой горшок

Пересадка в новый горшок – ответственное мероприятие. Его надо проводить каждые два года, в весеннее время. Вам нужно обеспечить постепенный рост цветка, иначе он может зачахнуть.

Чтобы пересадить цветок, вам потребуется:

1. Выбрать новый горшок большего размера.
2. Подготовить специализированный грунт.
3. Пересадить цветок в новый горшок, полить и убрать в затененное место на пару недель.

Как выбрать подходящее время?

Время пересадки зависит от климата. Внимательно следите за состоянием своего цветка: иногда требуется экстренная пересадка, которая не будет зависеть от сезона.

Основные правила выбора момента для пересадки:

• если вы живете в жарком климате, то пересаживайте дерево в марте, не дожидаясь слишком яркого солнца;
• жителям Средней полосы и более северных регионов можно рекомендовать приступать к пересадке не раньше апреля;
• пересадка цветка в летние месяцы опасна, в это время дерево активно растет.

Выбор горшка и почвы

Для бонсай не подойдет обычный горшок. Вам потребуется специальный контейнер, напоминающий поддон на ножках. Смотрится он очень живописно! В такой горшок помещается минимум земли, но ее достаточно для миниатюрного растения.

Какой должен быть горшок:

• из натуральных материалов (керамический);
• в нем есть одно или несколько отверстий;
• лучше, если он будет на ножках;
• к нему нужно подобрать поддон подходящей формы.

Особенность! Плодородный грунт может легко загубить ваш фикус. Покупайте специализированную смесь для бонсай, например, красную глину в капсулах.

Преимущества и недостатки

К преимуществам данного цветка можно отнести:

1. Неприхотливость в уходе, достаточно лишь поливать умеренно и регулярно.
2. Быстрое, легкое укоренение черенков в воде.
3. Ранее цветение, и вплоть до 7-8 месяцев подряд, продолжительность обильного цветения без пересадок – до 3 лет.
4. Разнообразие расцветок.
5. Обилие кустов при должном уходе.
6. Нарядный внешний вид, способный украсить интерьер любого помещения.
7. Декоративность листьев с разнообразной окраской: пурпурной, светло-зеленой, черной, ярко-светлой.
8. Вырастание красивых цветочков в виде розочек.
9. Посадка растений не только в квартире, но и в саду, в клумбах, контейнерах.

Среди недостатков можно отметить:

1. Неустойчивость растения к натиску разного рода вредителей, гибель от нашествия клещей, белокрылки.
2. Необходимость обработки ваньки мокрого препаратами от вредителей не реже 2-3 раз в год.
3. Неприспособленность к соседству с другими растениями. Их нужно ставить подальше, иначе ванька мокрый начнет сбрасывать листву.

Варианты стиля

Стили миниатюрных деревьев различаются по форме ствола. Существует 6 основных форм бонсай:

1. Моёги или мойоги. Среди специалистов он называется неформальным вертикальным стилем. Ствол растения растёт прямо, но при этом принимает форму латинской буквы S.
2. Сяккан, или наклонный стиль. Деревце растёт под наклоном в 60–80°, оно как бы тянется к солнцу. Важная деталь: первая ветка растения расположена против наклона ствола.
3. Хокидати, или метла. Прямой ствол с разветвлённой верхушкой.
4. Сёкан. Для этого стиля характерно раздвоение ствола.
5. Роща. Бонсай представляет собой композицию из нескольких растений, часто разного вида.
6. Тёккан. Прямой ствол с идеальной сбежистостью. Это значит, что он плавно сужается от корней к макушке.

Внимание! Новичкам в деле выращивания бонсай следует начинать со стиля Тёккан

Грунт для маранты какой подойдет

Мария, я от коры отказалась. Раньше, по советам из инета, добавляла ее в грунт. Но она долго остается мокрой и начинает гнить.

А марантовые на фитиле с октября 2015 года. Единственное отличие то, что написала выше: я сейчас не использую никакой дренаж вообще.

Когда я начинала собирать калатеи, то перечитала много форумов. И в теме группы ЭКР сохранила некоторые рецепты смеси для марантовых. Вот несколько из них.

Часть первая с хвойными иголками Просто перечислю все что нашла.

· Грунт для азалий и мешаю с грунтом для орхидей, песок, перлит тоже можно.· Почва должна состоять из 2-3 частей листовой, 1 части торфяной, 1 части перегнойной земли, 1 части хвойной земли с примесью песка. В почвенную смесь добавляют кусочки древесного угля.· Для приготовления питательной грунтовой смеси берут: 1 часть торфа, 2 части земли, 1 часть песка, добавляют немного сфагнума, хвойной земли, древесного угля толченого, кусочки коры, сухого коровяка.· Используйте смесь огородной земли и хвойного перегноя в соотношении 2 : 1. Если субстрат получился излишне тяжелым, то добавьте речной песок или вермикулит.· Для марант берут почву, состоящую из 2-3 частей листовой, 1 части торфяной, 1 части перегнойной земли, 1 части хвойной земли с примесью песка. В почвенную смесь добавляют кусочки древесного угля.· Субстрат для выращивания калатеи должен быть питательным, с обязательной примесью хвойной почвы, предназначенным для марантовых или специально калатеи. При высаживании растения на дно емкостей обязательно закладывают качественный дренаж: обильный полив и постоянная влажность не должны приводить к заболачиванию почвы и загниванию корней. Емкость для выращивания калатеи должна быть широкой, но не высокой, достаточно просторной.· Ежегодно весной в рыхлую, легкую почву, состоящую из 2-3 частей листовой, 1 части торфяной, 1 части перегнойной земли, 1 части хвойной земли с примесью песка. В почвенную смесь добавляют кусочки древесного угля. Калатея не переносит содержание извести в почве. Если нет возможности самому составить почвенную смесь для калатеи, то можно использовать покупную почву для марантовых, подойдет так же почва для азалий.· В случае самостоятельного приготовления почвы, нужно в листовую или же дерновую землю добавить одну четверть земли, которая находилась под елями, с чуть-чуть перепревшими иголками и к этому добавить еще немного песка.· Я составляю субстрат из покупного грунта типа»Универсальный» и земли, взятой в лесу под елками (включая иголки и мелкие веточки). Если есть, можно добавить немного мха сфаг­нума. Иголки и мох сущест­венно влияют на структуру почвы, забирая от корней ненужную и опасную в этот момент влагу. Можно так­же использовать землю для хвойных («Кипарис»), доба­вив разрыхлитель (пеноп­ласт мелкой фракции). Не повредит и добавление угля в землю.

· Почву составляют из листовой и перегнойной земли, торфа и песка (1:1:1:0,5). Можно добавить толченный древесный уголь.· Пересаживают калатеи каждые два года весной в смесь листовой, перегнойной, торфяной, дерновой земли (2:2:2:1).· Грунт – слабокислый, часть листовой, часть перегнойной, часть торфяной земли и песок (2:1:1:0,5).· Необходимо взять листовую землю, торф и песок. Подходящие пропорции смеси 2:1:1. Не лишним будет добавить пригоршню древесного угля.· Можете испробовать еще один «рецепт»: листовая земля, торф, песок в пропорции 2:3:1.· Почва для пересадки должна состоять из листовой и перегнойной земли, торфа (1:1:0,5).· Почву составляют из листовой и перегнойной земли, торфа и песка (1:1:1:0,5).· Подойдет смесь листовой земли, торфа и песка (2:1:1), в которую можно добавить толченый древесный уголь.Есть еще третий вариант:Если нет возможности самостоятельно приготовить почву, можно купить готовую смесь. Если покупаете готовый грунт, берите нейтральный для комнатных растений и добавьте немного песка. Вполне подойдет вариант:· для общего семейства марантовых· для бегоний· для азалий

Бонсаи carmona опадают листья что делать

Семейство: Бурачниковые Родина: юго-восточная Азия (Китай и Япония) Стили и формы: хороша для всех стилей. Теплолюбивый вечнозеленый кустарник с жесткими ветками, мелкими темно-зелеными листьями длиной 1-2 см. У взрослых экземпляров серая кора с трещинами. Синоним Carmona retusa. Верхняя сторона листа покрыта короткими светлыми волосками. При хороших условиях, тепла, света, влажности, обильно цветёт в июне мелкими белыми душистыми цветками, и завязывает красные или жёлтые плоды.

Место расположения: Местоположение растения максимально светлое, в тёплом помещении, защищенное от прямых солнечных лучей даже зимой, при температуре 15-24˚ C, и при высокой влажности воздуха. Летом можно содержать на открытом воздухе, в полуденные часы защищая от прямых солнечных лучей, полутень. Зимой – при температуре около 15˚ С.

Полив: Полив умеренный, каждые 3—б дней в зависимости от температуры. Не давать земле пересыхать, так же не переносит сильное увлажнение. Кратковременную засуху переносит без последствий. Каждый день обрызгивайте листья. После обрезки полейте через некоторое время.

Подкормка: с марта до июня, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для бонсай.

Почва: Для этого растения в субстрат добавить большее количество песка, гравия, чтобы не волноваться за застой воды в контейнере, особенно зимой. Используется смесь, состоящая из пикировочной земли, мелкого гравия, глинистого гранулята, в соотношении 1-2-1. Также можно использовать смесь из земли и крупного песка 3-4 мм в равном количестве или вересковая земля, садовая земля, речной песок и лиственный перегной в равных частях.

Пересадка: Каждые 2 года, в апреле. Растение плохо переносит обрезку корней. При пересадке удалять корни постепенно, в несколько этапов, то есть укорачивать понемногу при каждой последующей замене субстрата, не давая растению большого стресса.

Размножение: Кармона успешно отводится и черенкуется, и размножается семенами. Самый простой способ – верхушечными черенками. Черенкование сложное проводить в тепле, без доступа воздуха, с использовани¬ем гормонов, весной.

Болезни и вредители: на стволе, листьях мучнистые черви, щитовки. Летом тля, хлороз, паутинные клещи.

ФОРМИРОВАНИЕ И УХОД ЗА ВНЕШНИМ ВИДОМ

Многократное укорачивание в первый год с учетом положения центрального побега составляет основу для формирования растения. Впоследствии новые побеги прищипывают на 1-2 зачатка листа. Иногда наблюдается интенсивное вытягивание новых побегов с длинными междоузлиями. Такие побеги необходимо удалять целиком. Из-за присущего растению от природы сильного роста от проволоки отказаться невозможно. Ориентируются зрелые ветки обвязыванием их медной проволокой, оставляя ее на 6-8 недель. Конечно, если побеги одеревенели, формирование с помощью проволоки едва ли возможно.

При плохих условиях желтеют и опадают листья, могут засыхать, отмирать веточки. При плохом состоянии растения опрыскивать крону, ствол, ветки препаратом “Эпин”. Семь капель на 200-500 мл, при этом накрыть прозрачным пакетом и переставить растение ближе к искусственному свету, проветривая и опрыскивая тепличку 2-3 раза в день. Обработку производить каждые 7-10 дней, до появления здоровых листьев, побегов. После этой процедуры тепличку снимать постепенно, чтобы приучить растение к обычному климату.

При загнивании корней вынуть растение из контейнера, избавиться от старой почвы, подрезать больные корни, промыть плошку, насыпать дренаж. Посадить кустарник в новую смесь, состоящую из вермикулита и песка (гравия 3-4 мм) в равных пропорциях. Пролить землю препаратами “Циркон” и “Гетероауксин” (1 ампулу циркона на 1 литр воды, и одну таблетку гетероауксина на 3 л воды, всё это перемешать) или посыпать на корни препарат “Корневин”. Обрабатывать препаратом “Эпин”, переместить в тепличку под свет.

Описание вида

Кармона, или чайное дерево, представляет собой вечнозелёный кустарник, относящийся к семейству бурачниковых. Своё официальное название эретия растение получило в честь учёного из Германии Георга Эрета, который открыл и описал его. Родиной вида является юго-восток Азии, где в естественной среде дерево достигает высоты в несколько метров. В комнатных же условиях растение едва вырастает до 50 см.

Кармона имеет утолщённый, покрытый корой ствол, который у взрослых растений растрескивается и делает их похожими на большие деревья. Глянцевые листья на маленьких черешках имеют овальную форму и достигают 2 см в длину. На верхней части листовых пластин присутствуют тонкие ворсинки, а благодаря их форме и тёмно-зелёной окраске, напоминающей самшит, растение получило второе название – эретия самшитолистная.

Цветение деревца происходит дважды в год: в июне и декабре, однако при создании особенно благоприятных условий может продолжаться круглый год. Цветущая кармона покрывается маленькими белыми цветками, которые источают приятный аромат. Плоды представлены круглыми жёлтыми либо красными несъедобными ягодами, которые в течение длительного времени остаются на ветвях.

В природной среде произрастают более 60 видов кармоны, однако для комнатного выращивания используется только два.

• Первый из них – кармона мелколистная (лат. Ehretia Buxifolia) отличается несколько замедленным ростом, слишком тёмными листьями и теневыносливостью.
• Второй вид – кармона крупнолистная (лат. Carmona Macrophylla), быстро наращивает зелёную массу и хорошо поддаётся формированию кроны. Для техники бонсай используются оба вида, однако для начинающих цветоводов, второй является наиболее предпочтительным. Это обусловлено его ускоренным ростом, при котором человек быстрее увидит результат своих трудов.

Интересные факты

Выращивание тюльпанов в открытом грунте

Бонсай пошагово

1 шаг. Сначала осмотрим деревце и удалим все сухие ветки. А так же ветки в нижней части ствола. Выделим на кроне дерева три основные ветки, обычно оставляют те три ветки, вершины которых образуют равносторонний треугольник. Теперь нужно удалить все ветви между выбранными тремя.

2 шаг. Если вы хотите выращивать наклонное деревце, то понадобится проволока, довольно мягкая, чтобы ее можно было согнуть руками, но достаточно крепкая, чтобы она не гнулась под тяжестью ветвей и ствола.

3 шаг. Теперь нужно освободить верхнюю часть корней от земли и аккуратно наклонить ствол до необходимой степени. Один конец проволоки заглубляется и закрепляется в почве у основания ствола с внутренней стороны изгиба. Если дерево будет не просто наклонным, а выполненным в каскадном стиле, значит, ствол будет изогнут достаточно сильно. Крепко держа ствол дерева, обвиваем его проволокой, которая должна прилегать довольно плотно, но, не травмируя и не сдирая кору. Витки должны ложиться не слишком редко, так чтобы согнутый ствол не вылезал из витков. Таким образом ствол обвивается до основания оставленных веток. Чтобы крона наклоненного дерева не висела в низ, как веник, проволока должна поддерживать в нужном направлении и их.

4 шаг. Делая виток проволоки вокруг ветки, аккуратно расправляем тонкие и хрупкие побеги, чтобы не обломать их. Причем, к основной проволоке придется приматывать еще отрезки проволоки, создавая каркас нужной формы бонсай. Концы проволоки можно загнуть книзу или надеть на них кусочки обычного ластика, чтобы они не царапали руки и не повредили растению.
Длина проволоки должна быть, как минимум, в полтора раза больше обматываемого участка. Угол изгиба проволоки по отношению к линии побега или ствола, определяет частоту витков – в идеале он должен составлять 45°. Заметим, что формируя деревце или кустик с тонкой и нежной корой, или с хрупкими листьями, а так же бонсай с колючими побегами, проволоку не обматывают вокруг стеблей и ствола, а просто прикладывают к нему и скрепляют или связывают (шерстяными нитками или отрезками проволоки в обмотке).

5 шаг. Загнутое в проволоке деревце должно находиться не менее 1,5-2 лет. Если снять проволоку раньше, то ствол может вернуться в исходное положение. Проволока на ветках снимается раньше, чем со ствола – ей достаточно 6-8 месяцев. Формируя направление тонких и нежных веток использовать обычную проволоку нельзя, но можно использовать проволоку в оплетке – ту, которой обычно связывают шнуры бытовой техники и компьютеров.
В некоторых довольно сложных формах бонсай, кроме ствола и ветвей с помощью проволоки формируется и направление и форма корней, обычно в том случае, если они причудливо выступают над поверхностью почвы.

6 шаг. Когда нужная форма растения достигнута, можно пересаживать его из горшка в плошку. Сначала дренажные отверстия закрываются глиняными черепками, выпуклой стороной вверх. Затем на дно укладывают слой мха или рубленых корней папоротника. Затем небольшой слой приготовленной почвенной смеси.

7 шаг. Теперь нужно обрезать корни. Для этого сначала осматривают корневую систему, определяя здоровые ли корни – здоровые корни имеют светлый срез (белый или светло желтый). Подрезают поврежденные корни. Ваша задача так сформировать корневую систему, чтобы она равномерно была распределена во все стороны.

Если корневая система мочковатая, т.е. имеет слабо выраженный центральный корень и много мелких корешков, то ее просто равномерно подрезают и разрежают. Если имеется длинный стержневой корень и слабые боковые побеги, то требуются дополнительные приемы. Сначала обрезается нижняя часть корня, а остальная формируется. Для этого можно использовать ту же проволоку, либо проволочные скобки П-образной формы – для растений с мягкими и пластичными корнями. Корень фиксируется в почве скобкой с края плошки, затем изгибается горизонтально к центру плошки.

Подготовленное растение надо аккуратно поместить в контейнер, расправить корни и засыпать почвенную смесь. Если есть вероятность, что ствол растения не прочно держится в земле и может смещаться и шататься, то требуется его дополнительная фиксация. С помощью колышка как у обычных комнатных растений это трудно сделать, т.к. мала глубина плошки, поэтому самый безболезненный способ – зафиксировать ствол после пересадки тяжелыми камушками.

После пересадки растение осторожно поливают. Растения, у которых удалено много корней первое время поливают с большой осторожностью, что бы не вызвать загнивания

Возможно, земля осядет и уплотнится и ее придется досыпать сверху. Когда земля осядет, она достаточно уплотнится и крепящие деревце камни можно будет убрать.

Вредители бонсай кармоны

Как и для любого растения кармона бонсай, уход в домашних условиях требует правильного полива, подкормки и пр., к тому же деревце сильно подвержено различным заболеваниям и вредителям. Это могут быть мучнистые черви, щитовки, летом часто растение страдает от нападения тли, хлороза и паутинных клещей.

Самые распространенные вредители:

1. Растительная тля, которая питается соком из листиков и стеблей, обычно появляется на нижней стороне листиков. Самый простой способ борьбы: пропитать растворенным в воде хозяйственным мылом кусочек ваты, которым убирается вся тля с листьев. После чего деревце обработать инсектицидом для борьбы с тлей.
2. Щитовка — о повреждении растения этим вредителем можно догадаться, когда прекращают развиваться побеги, листики высыхают, становятся бурыми и опадают. Чаще всего эти буро-коричневые насекомые создают колонии у основания ствола. Для борьбы с щитовкой следует удалить наросты на стволе, протереть спиртом и опрыскать инсектицидом.
3. Паутинный клещ имеет очень маленькие размеры, поэтому его сложно обнаружить. Клещи имеют круглую форму и желто-зеленую окраску, обитают на листиках с нижней стороны, оплетая их паутиной. Листья усыхают, бледнеют и осыпаются. Клещ является очень опасным вредителем. Для предотвращения его появления следует поддерживать высокую влажность воздуха, опрыскивать листики, паутину также смачивать, т. к. клещ очень не любит воду. Этих насекомых отлавливают при помощи пинцета, а листья обрабатывают спиртом. Можно применить акарициды (пользоваться прилагаемой инструкцией).

Самые типичные проявления заболеваний или нападения вредителей, которые испытывает бонсай кармона, — опадают листья, бледнеют или буреют, теряют окраску. Все эти признаки свидетельствуют о том, что необходимо искать причину и деревце срочно нужно спасать.

Как сделать бонсай из фикуса Бенджамина своими руками. Бонсай из фикуса Бенджамина своими руками: как начать формирование кроны пошагово?

Существует несколько видов фикуса, которые идеально подходят для создания бонсай:

• Бенгальский
• Бенджамина
• Ретуза
• Микрокарпа
• Жень Шень

Перед созданием бонсай необходимо выбрать форму деревца. От этого зависят особенности формирования.

Бонсай из фикуса Бенджамина своими руками: как начать формирование кроны пошагово?

Формы деревьев:

• Самой популярной и простой можно считать бонсай Теккан. Форма пряма и характеризуется прямым стволом. При этом количество веток уменьшается кверху. Внешне это похоже на треугольник или елку.
• Также популярным является бонсай Мойоги. С такой формой ствол немного изогнут, но в общем положение вертикальное. При этом ветки направлены в разные стороны и являются углами неровной линии ствола.
• Сякан. Это бонсай с изогнутым стволом. При этом листья направлены строго в определенную сторону. Ветки расположены только сверху.
• Хокидати. Внешне деревце напоминает метлу с широкой кроной, которая расширяется сверху. В уходе сложный, и производить обрезку тоже сложно.

Бонсай из фикуса Бенджамина своими руками: как начать формирование кроны пошагово?

Выращивание тюльпанов: сбор и хранение луковиц

К началу июля луковички уже созреют – их можно выкапывать. Качественный посадочный материал должен быть округлой формы, крупного размера (не менее 3,5 см), с коричневыми чешуйками. А вот плоские луковицы откладывайте – в следующем сезоне они не дадут хороших всходов. Сразу после выкопки нужно поместить их в ящики на 2-3 дня для просушки. А перед закладкой на хранение обработайте посадочный материал 0,2%-ным фундазолом.

Во время хранения луковиц в них накапливаются биологически активные вещества, которые будут нужны для активного роста тюльпанов. Поэтому, после сортировки посадочного материала обеспечьте им надлежащие условия:

•    Температура – 17-20 ˚C.

•    Влажность – 70-75 %.

•    Отсутствие света.

Оптимальный вариант – уложить луковицы в сетчатые ящики с соломой или опилками в 2-3 ряда. Постоянная вентиляция не даст им засохнуть или загнить от избыточной влажности. Через месяц температуру хранения можно снизить до 15-17 ˚С.

Образование на луковицах тюльпанов пестиков с 3 бугорками станет сигналом к тому, что их скоро можно высаживать – начинайте охлаждение материала перед посадкой.

Листья

Бонсай из фикуса Бенджамина своими руками. Растим бонсай. Все этапы до 7 лет. Ч.1.

С этой статьи я начинаю небольшой цикл, в котором расскажу, как формировался данный бонсай. Мы с мужем зовем его – Карл. У меня есть и другие деревца, но у этого есть фото на всех этапах – что очень удобно.

Я расскажу обо всех ошибках, которые были допущены. Стиль рассматриваться не будет – если у Вас будет понимание принципов выращивания, то стиль можно уже выбрать и сформировать самому.Итак, знакомьтесь – это Карл.

Однако взрослый Карл нам мало интересен. Что с ним делать и так понятно – в интернете столько видео есть, что можно свой собственный учебник составить. Однако, что же делать с Карлом – невзрачным тоненьким кустиком, который мы принесли от подруги?

На фото, правда, уже 2й год формирования. Что было до этого: из земли торчал тоненький росток. Его привязали в бок. Я мечтала сделать каскад, для начала решила – что будет достаточно просто направить его в сторону – тонкий же. И это была моя первая ошибка. Никогда не оставляйте шансов ростку (даже такому мелкому) развиваться как-либо еще.

Я отклонила ствол, перекинув через него проволоку – не хотела травмировать обмоткой вокруг ствола. Но жалеть не стоило. Растение – живой организм. Где ему расти проще – туда и растет. И этот урок был первым. Карл имел боковую ветку в самом низу ствола. Слабенькую, но поскольку все другие ветки отклонились в сторону вместе со стволом, то он превратил слабенькую, но свободную ветку – в настоящее чудовище. На фото – это левая ветка-ствол. Раньше она была малюсенькой. А все, что справа – это как раз бывший ствол, который после отклонения перестал расти вовсе.Дерево пустило всю силу в свободную ветку, бросив зажатый ствол на произвол судьбы.Для каскада, кстати, стоило не только привязать нормально ствол, но и наклонить горшок – тогда для растения было бы естественно тянуться в бок, и таких фокусов с ветками он бы не вытворял.Но я не сдалась. Каскад можно было выжать, но резать здоровую ветку внезапно стало жаль. И я ее тоже привязала, уже в другую сторону. Это было правильным решением, но не до конца. Я не стала обрезать ветку, хотя она и была слишком длинной и тонкой.Я напишу это еще раз 10 за цикл, и начну прямо сейчас: «нельзя тормозить с обрезкой». Если какая-то ветка стала слишком длинной – режем. Не жалеем.Я не срезала. В итоге ветка так и тянулась мышиным хвостом вверх, совершенно не утолщаясь.Дело в том, что каждое растение стремиться вверх. Чем оно выше – тем больше солнца оно получит. Это естественная природа. И пока вы не срежете хотя бы кончик – вся сила будет уходить на длину. Толщина будет тонкой, боковые ветки не вырастут, а само растение будет походить на сорняк, а не на дерево.

Сроки посадки

Особенность тюльпанов, отличающая его от многих других цветущих растений, состоит в том, что лучшее время для его посадки – осень. Одним из условий активного весеннего роста тюльпанов является необходимость в охлаждении луковиц, которое происходит естественным путем при их зимовке в почве.

С наступлением осени природа засыпает и наступает время отдыха, однако тюльпанные луковицы, посаженные в почву, пробуждаются и активизируются. В это время они формируют корневую систему, набирают запас питательных элементов для будущего весеннего развития листьев и цветов.

Для укоренения тюльпанам необходимо примерно 4-6 недель

Поэтому так важно правильно определить сроки их посадки. При запоздалой высадке растущие корни могут пострадать или совсем погибнуть от заморозков

Это отразится на весеннем развитии и цветении растения. Кроме того, такие тюльпаны более слабые и предрасположены к болезням.

Временной диапазон посадки тюльпанов довольно широк и напрямую зависит от географического положения региона. Время посадки – с августа по октябрь. Однако общим условием, которое нужно соблюдать, является оптимальная температура грунта. Сажать луковицы можно, если грунт прогревается от +8 до +10 градусов на 15-сантиметровую глубину. Это гарантирует хороший рост и развитие тюльпанов в будущем.

В зависимости от региона

Высаживая тюльпаны осенью, необходимо учитывать разнообразные климатические условия тех или иных регионов. К тому же ежегодные климатические сезонные изменения также бывают разные – то более теплые, то более холодные. Это тоже нужно учитывать.

Для средней полосы России, включая Подмосковье, оптимальными сроками посадки тюльпанов является период с начала сентября до конца октября. Это время обычно характеризуется еще довольно теплой погодой с периодическими дождями, и только в конце сентября – начале октября возможны заморозки.

При дневной температуре +3 – +10 градусов луковицы активно пускают корни, которые хорошо переносят ночную температуру до +3 градусов. Обычно такой температурный режим в средней полосе бывает с 20 чисел сентября до середины октября.

Для регионов с более холодным климатом сроки посадки несколько иные. В Сибири заморозки наступают значительно раньше, а короткая осень чаще всего бывает холодной и дождливой. Поэтому здесь период посадки луковиц наступает в 3 декаде или в самом конце августа и длится до первых чисел сентября. В условиях теплой осени сажать их можно всю первую половину сентября.

На Урале климат более мягкий, но посадка луковиц также осуществляется в соответствии с погодой. В областях Северного Урала сажать тюльпаны рекомендуется с конца августа до середины сентября. На среднем Урале сроки посадки увеличиваются до начала третьей декады сентября, а на юге региона сажать луковицы можно с первых чисел сентября и до конца первой декады октября.

Кубань характеризуется мягкими и теплыми зимами и засушливой осенью. Сроки посадки здесь немного иные. Лучшее время наступает с первых чисел и до конца октября. Такие же временные сроки подходят также для Крыма и Ставропольского края.

По лунному календарю

Многие садоводы сажают культурные растения, в том числе и цветы, придерживаясь лунного календаря. По такому календарю сажать ту или иную культуру можно в определенные дни, и в каждом месяце они разные.

Для тюльпанов и других луковичных наиболее благоприятнми для посадки считаются дни знака Телец. Такие тюльпаны отличаются продолжительностью цветения и красотой цветов. Можно также сажать их и в дни Весов.

Почему шпанку ясеневую называют шпанской мушкой

Впервые вид этих жуков был обнаружен в Испании, тогда владельцы посадок оливковых деревьев стали жертвой нападения огромного количества насекомых, которые обглодав у деревьев всю листву загубили крестьянам годовой урожай оливок. Весть об этом сразу облетела всю юго-западную часть Европы. Фермерам было все равно, кто перед ними жук или муха, чтобы хоть как-то идентифицировать вредителя, ему дали такое емкое и запоминающееся название Шпанская (испанская) мушка (Spanish Fly). Только гораздо позже, в XVIII веке, Карл Линней описал, классифицировал (Lytta vesicatoria) и отнес вид к жукам семейства нарывников (Meloidae), но исторически закрепившееся название на научном совете менять не стали, так и осталось за бронзовым нарывником дискредитирующее название Мушка шпанская.

Ядовитый шпанский жук Lytta vesicatoria. Автор фотографии: Tomasi Mirko.

Светлана Голубева, Кирилл Усанов, Natureworld.ru