Удаление корней деревьев

Основные методы борьбы с порослью

Решать вам, как избавиться от поросли деревьев на участке: механическим или химическим путем, ведь каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. Химический метод менее трудоемкий, однако, его можно использовать не всегда. Для уничтожения используются контактные гербициды, селитра и даже соль. После уничтожения растения такие вещества попадают в почву и распадаются на отдельные нетоксичные элементы, не наносящие вред почве.

Сейчас разработана целая группа ядохимикатов — арборицидов, предназначенных для уничтожения нежелательных деревьев и кустарников. Для борьбы с отгонами пестицид вносится в прикорневой круг или растение обрабатывается снаружи. К ним прибегают в тех случаях, когда нужно уничтожить не только поросль, но и старые деревья или кустарник. Сильный ядохимикат способен проникнуть сквозь кору в древесину и уничтожить древесный сорняк.

Используется несколько способов внесения препаратов:

1. Орошение оголенных тканей. При этом методе на дереве делают насечки, обнажающие древесину, и орошают ствол.
2. Инъекции гербицидов в древесину специальными инъекторами или шприцами с толстыми иглами.
3. Спиливание дерева и обработка пня арборицидом.
4. Опрыскивание листьев пестицидами.

Для растений с широкими листьями используют аминную соль 2,4-Д или кротилин. Поросль деревьев и кустарников чувствительна к эмульгирующемуся бутиловому эфиру 2,4-Д.

При механическом способе борьбы отпрыски вырезаются секатором или острым ножом вместе с корневыми побегами

Делать это нужно максимально осторожно и тщательно, чтобы не повредить основные корни и не спровоцировать рост новых отпрысков

Механический способ избавления

Известно, что древесина ясенелистного клена очень рыхлая, в ней 78% воды. Ветки растения хрупкие, легко ломаются, то есть срубить топором их можно, а срезать ствол дерева можно дисковыми или цепными пилами. Правда, может помешать слишком раскидистая крона: придется сначала срубить ветки, и только потом убрать дерево и вынести его к месту сжигания.

Надо отметить, что корни клена залегают глубоко, даже у молодых деревьев они могут уходить до 2 м в глубину, а у старых – до 4 м. И разветвление корней также значительное. Если сравнивать с кроной, то ширина корневой системы клена в 3-4 раза шире кроны. Если выкорчевывать корни самостоятельно, даже имея хороший инструмент, на это уйдет часа 4.

Можно сказать, что повезет тем, кто соберется удалять однолетнее растение. Его корень еще нельзя назвать мощным, потому работа не станет такой сложной. Но за год корень прорастет в землю примерно на 30 см, выпустит цепкие боковые побеги.

А оставленные ветви, если условия будут благоприятными, также могут образовать новый корень. Вот почему на садовом участке от клена нужно убирать все.

Еще в 18 веке авторы писали, что уничтожить дерево механически и навсегда можно, лишив его света. Ствол спиливали, а остаток плотно укрывали соломенными жгутами. Сегодня тоже так делают, только вместо жгутов используют черные полиэтиленовые мусорные пакеты. Мешок надо прочно закрепить, чтобы ветер его не сдул. И уже через год можно рассчитывать на то, что остаток дерева разрушится.

Есть и народный метод – «пояска». На стволе делается надрез, глубина которого может достигать 6 см. Это будет обнаженная часть дерева, испускающая соки. Эти соки будут привлекать насекомых, и разрушение дерева начнется, можно сказать, естественным образом.

Как выкорчевать дерево на участке

Следует сказать, что существует несколько способов выкорчевывания плодовых деревьев на участке. Кто-то из садоводов просто спиливает под корень вишню, оставляя корневую систему в земле, а кто-то пытается спалить химикатами корни или же по максимуму выкапывает их из земли.

Расскажем подробнее о том как выкорчевать вишню и в последующем с легкостью посадить на освободившемся месте в саду различные плодовые деревья.

В первую очередь, вам необходимо определиться с тем, как вы будете выполнять данную работу. Если у вас имеется возможность заказать трактор, то можно слегка подпилить вишню, оставив ствол на высоте метр — полтора.

Далее аккуратно подкапывают основные корни, привязывают прочный трос к дереву, и трактором силой вырывают из земли дерево вместе с корнями. Подобная технология работы позволяет достать из земли большинство основных корней вишни, а в последующем оставшиеся мелкие корешки не представляют какой-либо проблемы и быстро погибают.

Если же заказать такую спецтехнику для данной работы нет возможности, то можно, либо самостоятельно пытаться выкопать все основные корни вишни или же воспользоваться старинным дедовским способом с использованием соответствующих химикатов. Последний способ с использованием химикатов представляет большой интерес. Опишем как удалить вишню с помощью химикатов.

Вишневое дерево осенью спиливают под корень, оставляя пенек высотой около 30 сантиметров. Далее в пеньке вишни, при помощи дрели, делают многочисленные отверстия с максимально возможной глубиной в 20-30 сантиметров. Вам потребуется сделать раствор на основе селитры, для чего около 100 грамм селитры разводят в литре воды. Мы получим концентрированный раствор, который заливают в выполненные в пеньке многочисленные отверстия. Далее отверстия закрывают пробками или деревянными затычками. Оставляют вишневый пенек с химикатами до весны.

Селитра обладает высокой активностью и быстро сожжет всю корневую систему вишни. Садоводу лишь останется дождаться весны, после чего в имеющиеся отверстия в пеньке залить солярку или любую другую легковоспламеняющаяся жидкость и поджечь пенек. Через час древесина вишни полностью выгорит, а сожжённые селитрой корни не будут доставлять каких-либо проблем и вскоре просто сгниют в земле.

Самостоятельное ручное удаление корней вишни представляет собой определенную сложность. Фактически, придется перекопать приствольный круг радиусом три метра, причём копать придется на такую же трехметровую глубину. Займет такая работа несколько дней.

Поэтому куда проще либо воспользоваться соответствующей спецтехникой и силой вырвать подкопанную вишню из земли, или же применять технологию с использованием селитры или любого другого активного химиката. А вот использовать для данной работы соль не рекомендуется. Дело в том, что соли загрязняют участок, и в последующем плохо сказываются на росте овощей и фруктов в саду. Поэтому использовать для этих целей вредную соль мы бы вам не рекомендовали.

Чем полить дерево, чтобы засохло быстро: список препаратов

Существует несколько препаратов, которые можно приобрести в специальных магазинах. 

Чем полить дерево, чтобы засохло быстро, список препаратов:

1. Торнадо. В составе препарата содержатся вещество глифосат, которое является отличным гербицидом. Однако этот препарат используется только для обработки наземной части, его не вводят в зону корней. Осуществляют опрыскивание листвы, и веток.
2. Арсенал. Это средство состоит из гербицида имазапира, который может всасываться как через листву, так и через почву. Используется с целью очистки участков от сорных кустов, травы, деревьев. Можно проводить как опрыскивание, так и обработку перед началом периода вегетации. То есть ранней весной. Этот препарат воздействует на РНК растений, разрушая его структуру. Растения до последнего остаются зелеными, но в течение месяца куст или дерево погибает. На траве использование препарата видно через сутки. Она начинает медленно увядать. Обычно используется в тех случаях, когда необходимо расчистить площадь под строительство, чтобы освободить землю у садовых дорожек.

Сухое дерево

Уничтожение с помощью полива почвы химическими веществами

Быстро уничтожить дерево, не прибегая к спиливанию, можно с помощью гербицидов. Наиболее эффективными здесь считаются такие препараты:

• Зенкор;
• МайсТер;
• Прометрин.

Сам процесс выглядит так:

1. Предварительно почву вокруг дерева нужно хорошо увлажнить. По сухому грунту вещество будет очень долго проникать к корням.
2. Вокруг ствола основательно поливают почву раствором гербицида.

У описанного метода есть существенный недостаток – может пострадать произрастающая рядом растительность. Чтобы избежать подобного, потребуется сооружение уходящего в глубину ограждения зоны обрабатывания химией из пластика или металла.

Чтобы уничтожить дерево вместо гербицидов можно использовать керосин или солярку. В течение месяца следует понемногу подливать огнеопасные вещества до тех пор, пока ветки не начнут усыхать. Более подробно о методиках можно узнать из прилагаемого видео.

Вещества для уничтожения корней

Особой популярностью пользуются следующие реагенты:

• селитра, мочевина;
• купорос медный и железный;
• соль поваренная.

Использование мочевины и селитры

Лучше всего использовать указанные компоненты на пнях, которые после обработки можно сжечь. Реагенты не уничтожают древесину, но повышают горючесть материала, поэтому после определенного времени при появлении огня вспыхивают даже корни. Обработка занимает много времени, но уничтожение полное.

 Загрузка …

1. В пне просверлить отверстия диаметром до 50 мм. Отверстий должно быть много. Если ствол спилен, то пенек покрывают дырками с шагом в 2 см, на стволе дырки делать по всему периметру с наклоном до 40 градусов, чтобы реагент не высыпался наружу.
2. В готовые дырки всыпать любую селитру, мочевину. Состав не смешивать. Наполнить дырки до верха, немного увлажнить для оседания гранул и закрыть отверстия пробкой из пластилина или глины.
3. Через 1-2 года – время зависит от толщины пня, его окопать, выложить костер и поджечь.

https://youtube.com/watch?v=BPxrYlyecBs

Метод с применением селитры и мочевины слабо работает против деревьев с мощной корневой системой. Чтобы не допустить их разрастания, надо убирать ростки. Поджигать торфяные грунты запрещено, огонь перекинется внутрь почвы, подземные пожары потушить крайне сложно.

Использование при обрезке сада не подходящих средств ухода

Это касается в основном средств для обработки срезов.
Для защиты срезов при обрезке сада есть специальные средства. Самое известное — садовый вар.
Есть и другие, разных фирм и ценовых категорий.
В крайнем случае можно использовать масляную краску.
Нельзя использовать краски и лаки на летучих растворителях.
Они обжигают срез и он хуже зарастает.
Нельзя использовать глину и навоз (да, и такое бывает!).

Часто случается, что сделав срез

штанговым сучкорезом, замазать его не удается.
До него просто невозможно достать.
Предлагаю не переживать по этому поводу: лучше сделать срез и не замазать, чем оставить
мешающую ветку расти дальше.

Функция замазки для срезов — предотвратить иссушение среза и проникновение в него инфекций.
По этому, замазывание надо делать обязательно и в течение сезона по необходимости повторять.

Выбор средства следует делать исходя из личных предпочтений и финансовых возможностей

Обратите внимание, что некоторые замазки снабжены кисточками, упрощающими процесс нанесения и
позволяющие сохранить руки в чистоте

Для меня, например, это важно. Отдельно хотелось бы сказать, что садовый вар, хоть и дешев, но имеет два важных недостатка:
при низких температурах он становится твердым и не намазывается на срез

Если же обрезка делается
поздно и сокодвижение уже началось, то намазать его на влажный от сока срез не менее трудно,
чем на холодный. Я выбираю замазки, у которых эти недостатки сведены к минимуму. Не в качестве рекламы, скажу, что мне очень нравится «Lac Balsam» от фирмы Etisso.

Отдельно хотелось бы сказать, что садовый вар, хоть и дешев, но имеет два важных недостатка:
при низких температурах он становится твердым и не намазывается на срез. Если же обрезка делается
поздно и сокодвижение уже началось, то намазать его на влажный от сока срез не менее трудно,
чем на холодный. Я выбираю замазки, у которых эти недостатки сведены к минимуму.
Не в качестве рекламы, скажу, что мне очень нравится «Lac Balsam» от фирмы Etisso.

Альтернативные методы избавления от пня

Сжигание – легчайший способ избавиться от пня. Он вредит росту новых побегов, не требует сил, и дает гарантированный результат. Но у него есть и побочные эффекты. Если просто обложить остов дровами и поджечь, сгорит лишь часть, которая находится выше земли или на глубине 3-5 сантиметров. Чтобы сжигание было результативней, можно обложить деревом корни, предварительно их откопав. Их размер должен быть аналогичным диаметру отростка в нижней части.

Сжигание не дает полной уверенности в том, что о проблеме можно забыть. Дерево горит долго, а боковые корни, оставшиеся под землей, нередко дают поросль

Следующий метод применяют перед началом холодов. Пень хорошо поливают водой. Когда ударят морозы, она замерзнет, приведя к разрушению дерева. Трухлявый объект вынуть из земли не составит труда.

Садоводы часто прибегают к следующему способу. На пне делают надрезы ножом, присыпают их спорами грибов (можно взять мицелий опят или вешенки). Купить его можно в специализированном магазине. Грибы «выедят» из пня все сахаросодержащие вещества.

Еще статья:Летняя обрезка яблонь

Чтобы заложить мицелий, потребуется подготовка. Сначала в пне сверлят дыры диаметром 5-20 мм, глубиной 3 см. После их обильно поливают водой в течение нескольких дней. Лучше использовать родниковую воду, а не хлорированную – из-за нее грибница может заболеть. В отверстия закладывают мицелий (1 ч. ложка в одну дыру), поливают его водой и заделывают глиной или пластилином. Раз в неделю новую грибницу поливают, чтобы она разрасталась. Первый урожай можно будет увидеть уже спустя полгода.

Через два года остатки дерева будут уничтожены, а на участке появится поляна грибов, с которой можно будет иметь урожай пять лет. Когда грибница перестанет плодоносить, остов уничтожают, не прилагая усилий. Способ хорош тем, что при его использовании отсутствует поросль от старых корней. Его лучше применять для свежеспиленных деревьев – в них больше питательных веществ.

Нередко, чтобы избавиться от пня, применяют машинное масло. С наступлением тепла его обкапывают, делая лунку глубиной в пять сантиметров. Пень очищают от коры, и хорошо обливают машинным маслом. Кору приделывают на место, сверху обсыпая грунтом. Через два-три года он разрушится.

Уничтожение пня при помощи гербицидов

Если дерево спилено недавно, от его остатков можно избавиться при помощи гербицидов. Этими веществами обрабатывают землю вокруг растительных остатков и место спила. Чаще всего для этой работы используют препарат “Раундап”. Он хорошо уничтожает сорные растения, но для разложения древесины тоже подойдет.

Для работы выбирают солнечный день, когда температура воздуха находится в пределах от 15 до +25 градуса. Препаратом обрабатывают сам спил и оставшуюся кору дерева. При контакте с древесиной происходит ее высыхание. Чтобы ускорить проникновение действующего вещества, в верхней части пня делают несколько глубоких распилов и выливают раствор туда.

Для приготовления раствора используют только пластиковые емкости, поскольку этот материал не вступает в реакцию с активными компонентами препарата. Средство разводят в чистой воде в пропорции 1:3. Правильно приготовленный рабочий раствор не вредит грунту. Он распространяется в корневой системе.

Совет!

Дополнительно проливают почву вокруг пня растворами гербицидов, чтобы предупредить появление молодой поросли. 

Пошаговый метод выжигания

Чтобы исключить риск возникновения подземного пожара, жечь в земле остатки срубленных деревьев не разрешается на торфяных почвах. Чтобы быстро выжечь пень, нужно высверлить на нем несколько щелок, залить туда горючее и поджечь.

Во избежание ошибок для правильного выжигания остатков срубленных деревьев нужно следовать пошаговой инструкции.

• В середине пня образуют отверстие, диаметр которого составляет около 20 мм.
• Сбоку сверлят еще одну щель, соединяя ее с центральной. Боковая щель способствует подаче кислорода в участок горения. Подобных отверстий может быть несколько.
• Заливают в щель 200 мл любой быстровоспламеняющейся жидкости. Можно использовать жидкость, предназначенную для розжига древесного угля.
• Из натуральной материи делают фитиль, который после смачивания специальной жидкостью кладут в верхнюю щель и поджигают.

Химический способ

Альтернативой первому способу избавиться от пней, станет использование химических средств. Суть данного метода заключается в обработке остатков дерева специальными составами. Достаточно популярным является селитра. В небольшом количестве она используется в качестве удобрения, но в большом объеме может стать губительной для растений. Химический способ утилизации пней имеет ряд преимуществ, основное из которых – это отсутствие необходимости выкорчевывать остатки. Корни, как и само основание, сгорают полностью.

1. Первым делом необходимо просверлить в основании пня отверстия.
2. Во внутрь насыпается селитра и заливается водой. Отверстия закрываются пробками, а сам пень окутывают полиэтиленом.
3. Данные манипуляции лучше всего проводить в осеннее время года, так как на прохождение реакции потребуется время, и завершить процесс можно будет весной или вообще через год.
4. Весной пень открывается и поджигается. Как я уже писал ранее, сгорает все, включая длинные корни.
5. Но стоит учитывать, что использование химикатов может привести к повышению уровня нитратов в почве, что скажется и на других растениях на участке.
6. Когда пень полностью выгорел, земля перекапывается, а место где произрастал пень, засыпается грунтом.

Данный способ позволяет избавиться от пней без использования физической силы и не потребует значительных денежных затрат. Минусов же всего два: повышение уровня нитратов в почве и довольно длительный срок химической реакции.

Несколько шагов подготовки

Как посеять газон на заросшем участке:

	Шаг 1. Подготовка основания Справка: территория, отведенная под газон, должна быть выровнена и очищена от деревьев и кустарников. Этапы: выкорчевать деревья и кустарники; выровнять кочки; обозначить участок колышками и натянуть веревку по уровню; снять поверхностный слой земли, перебрав его от корешков; подготовить дренажную подушку из щебня и песка; можно застелить поверхность геотекстилем; засыпать очищенным гумусом вперемешку с песком и органикой; разровнять участок; толщина слоя должна составлять не менее 10-12 см
	Шаг 2. Удаление сорняков Справка: сорняки способны захватывать большие территории, не давая развиваться культурным растениям и газонной траве. Этапы: лужайку перекопать; удалить сорняки вместе с корнями и листьями; обработать подготовленную почву системными гербицидами в соотношении 2:4; можно обработать заросший участок “Ураган Форте”, он не только уничтожит сорняки, но и распушит землю; через 2 недели повторить перекопку, удалив остатки сорной травы; внести азотистые удобрения. Такую процедуру следует проводить ранней весной, чтобы к лету газон набрал силу
	Шаг 3. Выравнивание почвы Справка: для разбивки газона, главное не допускать образования низинных мест и ямок, иначе в них будет скапливаться, и застаиваться влага. Этапы: вспаханную и разрыхленную землю следует выровнять длинной доской; после чего можно приступать к утрамбованию поверхности, можно воспользоваться валиком или приделать к обуви дощечки; хорошо уплотнить всю поверхность; оставить на некоторое время газон в покое, чтобы проявились углубления и сорняки; снова выровнять образовавшиеся неровности, удалить траву. На начальном этапе сделать все это гораздо проще, особенно весной, когда вся трава проявляется
	Шаг 4. Засев Справка: лучшее время для засева, это когда земля подсохнет после хорошего дождя. Если дождя не дождаться, то можно хорошо увлажнить землю из шланга стараясь выровнять все появившиеся неровности. Этапы: веерными граблями взрыхлить землю на 1-2 см; смешать несколько видов посевного материала; сеять следует в различных направлениях; как только появятся первые всходы, следует снова уплотнить землю, чтобы трава лучше укоренилась; в сухие дни следует дождевателем увлажнять поверхность, пока трава не достигнет 8-10 см; после чего можно провести первую стрижку. Скошенную траву следует обязательно убирать с газона, чтобы под ней не запрело основание, и не появились проплешины
	Шаг 5. Внесение удобрений Справка: вносить удобрения в почву следует как перед посевом, так и во время роста травы. Этапы: перед посевом, порой вполне достаточно гумуса, который богат витаминами и минералами; в фазе активного роста требуется дополнительная подкормка азотистыми и калийными удобрениями; лучше использовать нитроаммофоску или стартовый комплекс, куда входят железо, цинк и другие микроэлементы. Для красивого и ровного газона важную роль играют не только правильно подобранные семена, но и подкормки, осуществляемые весь вегетационный период
	Шаг 6. Уход Справка: как из целины сделать газон становится понятным, но не менее важным остается уход за ним. Этапы: своевременная стрижка будет оставлять лужайку всегда аккуратной; неизбежным на целине остается периодическое появление сорняков, которые следует уничтожать; для этого можно вооружиться ножом и вырезать их, либо использовать гербициды; газонная трава не терпит засухи, поэтому ее следует периодически увлажнять; полив проводить в вечернее время. Главное не забывать, что газон требует ухода не меньше огорода. Он будет также радовать сочной зеленью и бархатистой мягкостью покрова

Чтобы устроить газон на целине своими руками понадобится немало времени, но терпение и труд способны совершить чудо.

Источник статьи: http://qlumba.com/landshaftnyj-dizajn/gazon/232-kak-sdelat-gazon-na-zarosshem-uchastke

Применение медного и железного купороса

Реагенты подобного рода обладают убойной силой против бактерий, живущих в дереве, поэтому их чаще всего используют для уничтожения больных растений. Вносить купорос (любой) можно и селитру, и мочевину. Отверстия делают глубиной до 10 см и диаметром до 8 мм.

После обработки и сжигания остатков дерева грунт в течение 10-15 лет непригоден для выращивания плодовых культур. Также зараженной будет земля на 5 метров вокруг пня. Чтобы восстановить полезность грунта, землю следует заменить, в течение 2-3 лет высаживать несъедобные растения.

https://youtube.com/watch?v=nTsTSmVrXu4

Как убрать с участка засохшие деревья

Сухое растение обычно спиливают, а потом корчуют его пень. Чтобы вывести большое дерево или куст с участка, его распиливают на части, чтобы их можно было погрузить на транспорт и вывезти, либо сложить в поленницу и позднее сжечь.

Самая трудоемкая часть – выкорчевка деревьев. У высоких растений корни могут уходить на многие метры вглубь. Извлечь их можно с помощью специальной техники, что широко используется в лесных хозяйствах. При отсутствии возможности найма такой техники, используют различные методы размельчения пней, чтобы затем извлечь их из грунта по частям.

Отдельный случай, когда дерево уже гибнет, большая часть веток мертва, но имеется корневая поросль, корни живы. Такое растение еще очень крепко сидит в земле. Перед корчеванием необходимо его убить (засушить), чтобы затем решить, как избавиться от корней деревьев.

Способ 1: раствор соли

Считается самым щадящим для близлежащих растений и почвы. Вытравить дерево можно обыкновенной поваренной солью, воспользовавшись одним из приемов:

• В приствольном круге срыть грунт на 20-30 см вглубь (на штык лопаты), распределить равномерно несколько кг соли, засыпать почву обратно. Проводят обильный полив и ждут результата.
• Соль можно рассыпать по поверхности грунта. Потом можно поливать или просто дождаться дождей, тогда соль растворится без лишних усилий.
• Крутой солевой раствор (разводят водой в пропорции 1:1) выливают под дерево. За сезон полив повторяют несколько раз.

Обычно достаточно 2 кг соли, чтобы не думать, как уничтожить корни спиленных деревьев. Почва от такого воздействия на дачном участке восстанавливается полностью за несколько лет.

Способ 2: аммиачная селитра

Это вещество в несколько раз ускоряет гниение древесины. В результате от дерева остается много экологичного удобрения. Способ предельно прост: селитру рассыпают вокруг ствола и хорошо поливают. Оптимальное время для работы – ранняя весна или осень, когда сокодвижение по стволу продолжается.

Способ 3: натриевая селитра

Эту селитру используют иначе. Ствол старой ели или осины просверливают глубокими отверстиями, в которые вводят сухую или разведенную водой селитру. Спустя год дерево погибает. Если использовать раствор селитры для полива в области корней, то на уничтожение уйдет несколько лет, поэтому таким способом почти никогда не пользуются.

Если хочется получить как можно быстрее гарантированный результат и избавить себя от трудов, можно воспользоваться гербицидами, являющимися ядом для растений. Препараты эффективны против лиственных пород, а против хвойных значительно слабее.

В продаже представлены следующие гербициды низкого класса опасности:

• Раундап. Для молодого дерева или куста потребуется 4 стандартных упаковки, которые разводят в ведре воды и выливают под дерево. Если попалась масляная форма, то ее применяют методом опрыскивания по кроне. Против старого дерева лучше использовать другое средство.
• Торнадо. Средство подходит только для лиственных пород. Препарат разводят водой, согласно инструкции производителя и распыляют на крону.
• Арсенал. Почти полный аналог Торнадо, его также используют, руководствуясь инструкцией производителя.

Усилить действие любого средства садовой химии можно растительным маслом. Его добавляют в рабочий раствор по 50 или 100 мл. Такой прием увеличивает проникающую способность всех препаратов. Скорость воздействия зависит от размера и возраста дерева. Самые крупные и старые могут продержаться несколько лет, а молодые погибнуть уже в первый год.

Инструменты и приспособления для распила и выкорчевывания дерева

Измельчить стволы и ветки можно ручным или электрическим инструментом. В первом случае используют пилы, ножовки, топоры. Для крупных веток и стволов лучше воспользоваться электропилой – она справится с древесиной любой толщины. Аналогичный инструмент – бензопила, обладающая ценным преимуществом – автономностью работы (ей не требуется розетка, достаточно заполнить бак топливом).

Правильное положение при работе с электропилой

Для корчевания пней пригодятся лом и лопата, а также различные крюки, которыми можно поддеть толстые корни и вытащить их наружу. Если своих сил для этого не хватает, то корягу обвязывают тросом, который тянут несколько человек или автомобиль (трактор, мотоблок и т.д.).

Совет! Не стоит сразу удалять причудливый пень, умельцы охотно их покупают для изготовления различных поделок (скамеек, скульптур, садовой мебели и т.д.).

Когда можно сжигать пни?

Бактериальные инфекции, поражающие корни и стволы деревьев, нельзя уничтожить корчеванием, ведь даже небольшой кусочек корня, оставшийся в земле, содержит в себе эти бактерии.

Кроме того, возбудители болезней находятся в окружающем корни грунте, поэтому даже полное удаление корневой системы не делает почву безопасной для деревьев.

Чтобы избежать этого, необходимо уничтожить находящуюся в корнях и почве инфекцию, для чего грунт обрабатывают асептическими веществами или нагревают до температуры, приводящей к гибели бактерий.

Обработка асептическими веществами не всегда эффективна, особенно на глинистых почвах, из-за плохой водопроницаемости, поэтому выжиганиеявляетсяболее надежным способом уничтожения пня.

Также пни сжигают, если удалить комель и корни другими способами невозможно. Это особенно актуально в тех случаях, когда спиливание и корчевание не приводят к гибели корневой системы и через некоторое время из оставшихся в земле корней появляются новые ростки, а обработка гербицидами, убивающими растение, по каким-то причинам недопустима.

Целину не поднимаем

С целью сохранения ценной информации и с огромной благодарностью к Наталье делаю два перепоста Оригинал взят у tasha_jardinier в Целину не поднимаем

Вопрос miesia4yk о том, как превратить целину в плодородные грядки, не праздный. И очень своевременный, потому что весна уже на календаре, надо срочно заготовить материалы, которые позволят разбить грядки на целине, не ломая спину и не нанимая гастарбайтеров. А главное – не разрушая экосистему участка.Не надо думать, что проблема целины касается только новых участков. Бывает и так, что в старом саду назревает проблема переноса огорода, например, на место газона. А бывает и так: устали бороться с зарослями сныти или порея. И тоже нет смысла загонять даже мотоблок, пахать и колотиться, сооружая грядки.Принцип щадящего освоения целины таков: минимум перекопки, максимум стимуляции работы микроорганизмов и червей.Итак, что нам надо, чтобы разбить грядку на целине:острая лопата; колышки и бечевка; обработанные септиками доски; ЭМ-препараты (Байкал-ЭМ, Экстрасол, Гумисол, в конце концов микробный ускоритель компостирования); растительные и пищевые остатки; гофрокартон б/у, полиэтиленовая пленка черного цвета.Рассмотрим на примере грядки размером 60х300 см.На месте будущей грядки с помощью колышков и бечевки размечаем грядку в направлении север-юг. Одновременно размечаем и дорожки по линии грядки шириной 70-80 см.Застилаем площадь грядки гофрокартоном так, чтобы по 2-3 см выходило на дорожки. Сколачиваем короб из досок шириной 20-25 см и размером 60х300 см. Устанавливаем его прямо на картон. Именно картон станет главным препятствием для сорняков.Накладываем в короб смесь из растительных и пищевых остатков с полупрелым навозом или компостом, допустимо использование лежалых опилок. Можно использовать вместо навоза сухой птичий помет или сухой конский навоз. Смесь должна быть чуть ниже уровня бортика. Снимаем лопатой с дорожек слой почвы толщиной 7-10 см с травой и укладываем пласты на грядку травой вниз. Конечно, самые крупные корни лучше из этих пластов удалить.Поливаем грядку горячей (50-60˚С) водой, через 20 минут — раствором ЭМ-препарата. Плотно накрываем картоном, еще раз поливаем горячей водой и затягиваем черной полиэтиленовой пленкой. Такую грядку нужно готовить как можно раньше, но минимум за 2 недели до посевных работ. За пару дней до сева нужно снять пленку и картон, чуть порыхлить верхний слой, заделывая древесную золу (2 стакана на эту площадь). Полить зеленым удобрением.Как сделать зеленое удобрение, если травы еще мало? Возьмите ведро, заполните крапивой и любой травой, что уже зазеленена, залейте теплой водой, добавьте пару-тройку ложек старого варенья, корочки дрожжевого хлеба, 2 ложки ЭМ-препарата, дайте постоять 2-3 дня в теплом месте. Процедите и разбавьте теплой водой в 2 раза. Полейте грядку и опять накройте пленкой до сева или высадки рассады.Такую грядку надо будет обязательно поливать по мере необходимости, посадки замульчировать (можно скошенной до цветения травой), тогда и влажность будет поддерживаться, и воздухообмен хорошим и микроорганизмы с червями множиться

Важно за сезон 2-3 раза в воду для полива добавлять или зеленое удобрение или ЭМ-препараты.А что же дорожки? А дорожки сразу же засыпаем опилками, которые смешиваем предварительно с доломитовой мукой (2-3 ст. ложки на ведро опилок)

За лето их пару раз надо будет полить раствором зеленого удобрения. Дорожки будут чистыми от сорняков, по ним удобно ходить, под ними образуется фабрика по производству червей и микроорганизмов.К осени грядки немного осядут, но под зиму их стоит обильно замульчировать грубым перегноем. Главное: никакой перекопки. Минимум сорняков – корневищные сквозь картон не пробьются и отомрут, а однолетние, залетевшие семенами, легко выдергиваются.Так что про поднятую целину лучше почитаем, отнесемся с уважением к подвигу наших предков, а в своем саду побережем своим силы на другие дела.Кстати, есть и специальные приемы посадки сада на целине без изнурительной борьбы с сорняками и перекопки.

Глифос от сорняков: инструкция по применению

Это ядовитый препарат, который отличается очень быстрой активностью, довольно токсичный гербицид. С его помощью можно уничтожить дерево без спиливания.

Глифос от сорняков, инструкция по применению:

• В дождливый день препарат не используется. Выбирается сухое, пасмурное время, в которое осуществляется обработка. Можно проводить опрыскивание рано утром или поздно вечером. При температуре выше 24-26 градусов, действие препарата замедляется, он становится не таким эффективным.
• Поэтому лучше всего проводить обработку в прохладный день. Этим веществом корни не поливаются, а проводится лишь опрыскивание листьев. Обычно применяют с целью очистки места отчуждения, возле садовых дорожек.
• В промышленных масштабах широко применяется на полях для предпосадочной обработки, с целью вывести сорняки. Нередко огородники используют вещество для обработки мест возле овощных культур. Чаще всего применяется возле картофеля, перца.

Дерево

Обновления в разделе

Корчевание пней трактором и другой техникой: плюсы и минусы каждого вида оборудования

Корчеватели пней и деревьев: разновидности устройств, обзор популярных моделей

Корчевание пней своими руками: возможные способы и меры предосторожности

Корчевка пней деревьев: способы очистить участок быстро и без усилий

Цена корчевания пней деревьев на штуку и за 1 га: от чего зависит стоимость работ?

Измельчители пней: принцип работы, разновидности и обзор популярных моделей

Поделки из пней своими руками: способы обработки материала, а также подборка оригинальных изделий для дома и сада

Как просто и быстро избавиться от пня без корчевания: все возможные способы, их сравнение и полезные рекомендации

Как убрать пень без корчевания: способы химического воздействия на древесину

Как выжечь пень: обзор способов, техника безопасности и законы, которые нужно соблюдать

Техника безопасности

нарушение нередко приводит к пожарам и травмам

Не используйте для розжига бензин или другие быстровоспламеняемые жидкости, если вы случайно обольете одежду и разведете огонь, то можете получить серьезные ожоги.
Не разводите огонь в ветреную погоду. Чем сильней ветер, тем выше пламя от горящей древесины, а искры летят заметно дальше. Кроме того, в ветреную погоду искре или отлетевшему угольку легче разжечь горючие материалы, чем при безветренной погоде.
Не оставляйте горящую древесину без присмотра, если что-то пойдет не так и меры безопасности не смогут остановить распространение огня, то необходимо сразу же начать его тушить, а если возгорание слишком сильное, вызвать пожарных.
Наблюдая за горящей древесиной, всегда стойте с наветренной стороны (чтобы ветер дул от вас к огню), чтобы не вдыхать дым

Это особенно важно при химическом сжигании, потому что дым от пропитанной селитрой древесины более едкий, чем от обычной.