Размножение хвойных черенками зимой

Строение сосны

Корневая система сосны стержневая, очень хорошо развита. Кроме длинных корней, главных или боковых, есть короткие мелкие и сильно ветвящиеся боковые, как правило, с микоризой. Придаточных корней нет. Форма корневой системы зависит от типа почв. Так, на песке у сосны кроме глубоко уходящих корней разрастаются многочисленные поверхностные корни. На болотах у нее только поверхностные корни.

Ствол сосны имеет тонкую кору и массивную древесину, состоящую из трахеид. Паренхимы в древесине очень мало. Она располагается вокруг смолянистых ходов — удлиненных межклеточных пространств в виде каналов, наполненных эфирными маслами, смолой, бальзамом. Все эти вещества выделяются клетками однослойного эпителия, выстилающими смоляной ход.

В стволах сосны ярко выражены годичные кольца прироста древесины. Они образуются, как и у цветковых растений, в результате сезонной периодичности деятельности камбия.

Листья сосны — сизо-зеленые иголки (хвоя) — живут 2-3 года. Располагаются они попарно на молодых ветвях. Поверхность хвоинок покрыта толстым слоем кутикулы, под которой находятся мелкие клетки эпидермиса с сильно утолщенными стенками.

Устьица погружены в углубления, заполненные зернышками воска. Такое размещение устьиц является приспособлением для уменьшения испарения воды. Благодаря этому в зимнее время сосна при наличии хвои испаряет воды в десятки раз меньше, чем оголенные покрытосеменные.

Ранней весной на ветвях сосны из зимующих почек появляются новые побеги. Различают два типа побегов:

• Удлиненные, покрытые буроватыми чешуйками;
• сидящие в пазухах этих чешуек укороченные, несущие по две хвоинки.

Молодые хвоинки новых побегов мягкие, имеют ярко-зеленую окраску. Во второй половине лета на концах побегов закладываются почки, надежно защищенные плотно прилегающими друг к другу тонкими чешуйками, покрытыми слоем смолы. Это зимующие почки.

Использование

Сосна используется во многих отраслях. Древесина ее имеет мягкую структуру, что позволяет легко ее обрабатывать и готовить из нее резные украшения для дома, мебель а также строить дома. Кроме этого, это дерево довольно часто употребляется ландшафтными дизайнерами для украшения участка около дома либо составления альпийской горки.

Многие хвойные деревья владеют лечебными особенностями. Народные рецепты довольно часто включают в состав юные побеги либо шишки сосны. Из них делают настойки, лекарства и лосьоны.

Хвойные Размножение черенками Часть 1

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:

Вид: хвойные Период цветения: май, июнь Высота: 30-35м Цвет: зелёный Многолетник Зимует Тенелюбивый Устойчивый к засухе Зеленые насаждения на загородном…

Глоксиния одно из самых любимых и распространенных растений среди цветоводов. Большие броские цветки, неприхотливое растение было по преимуществу оценено….

В громадном многообразии декоративных плодоносящих кустов, самой громадной популярностью пользуется малина. Ее возможно встретить фактически на каждом дачном…

Сосны относятся к хвойным деревьям и насчитывают большое количество видов. И не смотря на то, что дерево неприхотливо в уходе вырастить его из семян сложно. Данный…

По одной древнегреческой легенде сосны случились от нимфы утренней зори – Питис, которая превратилась в сосну, дабы укрыться от притязаний всевышнего…

Кизильник является кустарником семейства Розовые. Растение имеет множество видов, кое-какие из них смогут быть листопадными, другие –…

Стратификация семян перед выращиванием хвойных культур

Стратификация – это способ, применяемый для семян с задержкой развития зародыша, для прорастания которых требуется длительный (порой до 2 лет) период времени с ровной температурой и влажностью. Семенам многих хвойных стратификация жизненно необходима.

Стратификация бывает холодной, теплой или комбинированной, и выбор зависит исключительно от происхождения растений. Семена южных видов нуждаются в теплой стратификации, северных — в холодной. Семена растений умеренного климата, созревающие в середине лета, требуют комбинированной стратификации: сначала теплой, а затем холодной. Температура, при которой проходит процесс, — единственное принципиальное различие методик.

Термин стратификация буквально означает «прослаивание», и основной методикой этого приема действительно является поочередное прослаивание проращиваемых семян мхом сфагнумом, опилками или чистым крупным песком. Хорош этот прием только для крупных (промышленных) партий семян.

Для стратификации небольших партий семян в домашних условиях рекомендована следующая методика:

• Семена при необходимости скарифицируют.
• Затем перемешивают с влажным субстратом в соотношении, не менее чем 1:3. Лучший субстрат — это чистый крупный песок или смесь песка с верховым торфом или перетертым мхом сфагнумом. Вполне возможна стратификация и в чистых хвойных опилках.
• Семена укладывают в коробки, ящики или полиэтиленовые пакеты.
• Мелкие партии семян целесообразно высевать непосредственно в горшки и стратифицировать в них до прорастания. Земляная смесь для посева должна быть чистой, легкой и состоять из перепревшей листовой земли, торфа и крупного просеянного песка в соотношении 3:1:1.
• Завязанные мешки, закрытые ящики или горшки с посевами убирают в темное помещение с температурой, соответствующей типу стратификации. При теплой стратификации это + 15-22 ᵒС, при холодной — от 0 до 10 С в зависимости от вида растения (в этом случае посевы ставят в холодильник или подвал).
• В течение всего периода вплоть до прорастания семена необходимо время от времени просматривать, перемешивать, а при длительной стратификации менять субстрат и промывать семена.

Некоторые садоводы перед тем как размножать хвойники, прибегают к методу снегования. Это не всегда эффективный, но очень простой способ, разработанный для проращивания семян, не требующих ни длительного холодного, ни теплого периода доразвития зародыша: лиственницы , ели , сосны , пихты , тсуги , псевдотсуги , туи и т. п. Суть его в том, что семена высевают в деревянные ящики и выставляют на зиму под снег. Весной посевы переносят в умеренно теплые парники или вкапывают в грунт вплоть до прорастания.

Далее вы узнаете, как размножать хвойные путем выращивания рассады.

Стратификация семян перед выращиванием хвойных культур

Стратификация – это способ, применяемый для семян с задержкой развития зародыша, для прорастания которых требуется длительный (порой до 2 лет) период времени с ровной температурой и влажностью. Семенам многих хвойных стратификация жизненно необходима.

Стратификация бывает холодной, теплой или комбинированной, и выбор зависит исключительно от происхождения растений. Семена южных видов нуждаются в теплой стратификации, северных — в холодной. Семена растений умеренного климата, созревающие в середине лета, требуют комбинированной стратификации: сначала теплой, а затем холодной. Температура, при которой проходит процесс, — единственное принципиальное различие методик.

Термин стратификация буквально означает «прослаивание», и основной методикой этого приема действительно является поочередное прослаивание проращиваемых семян мхом сфагнумом, опилками или чистым крупным песком. Хорош этот прием только для крупных (промышленных) партий семян.

Для стратификации небольших партий семян в домашних условиях рекомендована следующая методика:

• Семена при необходимости скарифицируют.
• Затем перемешивают с влажным субстратом в соотношении, не менее чем 1:3. Лучший субстрат — это чистый крупный песок или смесь песка с верховым торфом или перетертым мхом сфагнумом. Вполне возможна стратификация и в чистых хвойных опилках.
• Семена укладывают в коробки, ящики или полиэтиленовые пакеты.
• Мелкие партии семян целесообразно высевать непосредственно в горшки и стратифицировать в них до прорастания. Земляная смесь для посева должна быть чистой, легкой и состоять из перепревшей листовой земли, торфа и крупного просеянного песка в соотношении 3:1:1.
• Завязанные мешки, закрытые ящики или горшки с посевами убирают в темное помещение с температурой, соответствующей типу стратификации. При теплой стратификации это + 15-22 ᵒС, при холодной — от 0 до 10 С в зависимости от вида растения (в этом случае посевы ставят в холодильник или подвал).
• В течение всего периода вплоть до прорастания семена необходимо время от времени просматривать, перемешивать, а при длительной стратификации менять субстрат и промывать семена.

Некоторые садоводы перед тем как размножать хвойники, прибегают к методу снегования. Это не всегда эффективный, но очень простой способ, разработанный для проращивания семян, не требующих ни длительного холодного, ни теплого периода доразвития зародыша: лиственницы , ели , сосны , пихты , тсуги , псевдотсуги , туи и т. п. Суть его в том, что семена высевают в деревянные ящики и выставляют на зиму под снег. Весной посевы переносят в умеренно теплые парники или вкапывают в грунт вплоть до прорастания.

Далее вы узнаете, как размножать хвойные путем выращивания рассады.

Размножение хвойных растений способом черенкования

Размножение хвойных растений черенками – это самый продуктивный, но и наиболее сложный способ, основанный на укоренении побегов, отделенных от маточного растения. Черенкование хвойников – единственный метод, гарантирующий полное повторение всех сортовых признаков, но лишь при условии правильного выбора черенка.

При выборе черенка и расчетах процента укоренения необходимо помнить некоторые непреложные истины:

• Легкость и специфика укоренения черенков зависит исключительно от родовой и видовой принадлежности. Так, например, черенки кипарисовиков, туй, туевиков, можжевельников, микробиоты и тиссов укореняются довольно легко. Несколько труднее добиться успеха с черенками метасеквойи, тсуги и сортовых елей, пихт и псевдотсуг. Укоренить черенки сосен и лиственниц практически невозможно.
• Легче остальных укореняются черенки с молодых сортовых растений, особенно это относится к растениям, имеющим мелкую мягкую шиловидную или игловидную хвою.
• Довольно легко укореняются черенки сортов с компактной густоветвистой кроной.
• Черенки, снятые с комнатных (тепличных) растений, укореняются значительно лучше аналогичных побегов «уличных» экземпляров.
• Слабые, тонкие и боковые побеги укореняются значительно быстрее, чем сильные и вертикально растущие.
• Плохо укореняются черенки, снятые с сильных перекормленных экземпляров.
• Черенки с растений природных видов, тем более со старых экземпляров, укореняются очень плохо.

Перед тем как размножить хвойные растения черенками, нужно подготовить специальную, хорошо дренированную гряду. На неё устанавливают каркас, накрытый пленкой (парник тоннельного типа). Можно выращивать деревья в притененной теплице с высокой влажностью воздуха и температурой, регулируемой в интервале от +15 до 25 °С. Содержат черенки непосредственно в грунте или в неглубоких ящиках, заполненных рыхлым, хорошо аэрированным субстратом.

Прекрасными добавками к песку являются перлит в соотношении 1:1 или 2:1 и верховой кислый торф (3:1). Неплохие смеси получаются при добавлении к песку вермикулита, порубленного мха сфагнума и измельченной просеянной хвойной коры. Слой субстрата, в котором закрепляются нарезанные черенки, должен быть небольшим (примерно 5-10 см), но и не менее глубины их заделки. В ящиках, предназначенных для черенкования, необходимо обеспечить хороший дренаж, для чего в днище обязательны щели, прикрытые рейками, щебнем и песком. Черенкование в мелкой посуде (горшках и плошках), как правило, малопродуктивно из-за трудности поддержания ровной влажности и температуры.

Лучший период для черенкования – весна перед началом или в самом начале пробуждения почек. Возможно проводить черенкование хвойников и летом, после окончания первой волны роста и затвердения молодых побегов, но в этом случае черенки не всегда успевают образовать корни и зимуют лишь с наплывами раневой ткани (каллуса), отчего их содержание становится затруднительным. При размножении комнатных хвойных сроки черенкования смещаются в соответствии со стадией развития растений.

Оптимальная температура для укоренения — от +20 до 23 °С. Причем при весеннем черенковании в начальном периоде необходимо поддерживать более низкую температуру (+1…+18ᵒ С) вплоть до начала распускания почек и лишь затем поднимать ее до +20…+23 ᵒС. Температура выше +25 С нежелательна. Для более эффективного укоренения можно рекомендовать нижний подогрев, когда температура субстрата или грунта, на котором стоят ящики, поднимается на 1 — максимум 2 градуса выше температуры воздуха. Наиболее целесообразен нижний подогрев при укоренении весенних черенков.

Оптимальная влажность воздуха при укоренении черенков — 95-100%. Идеальным является постоянное наличие в воздухе мелкой водяной пыли — вот почему черенки хвойных желательно укоренять в специальных теплицах с туманообразующими установками.

Особое внимание следует обратить на влажность субстрата — она никогда не должна быть чрезмерной. Лишняя влага приводит к гибели черенков, которые должны постоянно получать кислород не только из воздуха, но и из почвы

Даже временное пересушивание субстрата не столь вредно, как его переувлажнение. Для поддержания умеренной и ровной влажности грунта гряды теплиц и парников, а также ящики для черенкования должны быть хорошо дренированы.

Высадка черенков в субстрат

И вот теперь наступает момент высадки черенков в субстрат. В качестве субстрата можно использовать, что-то рыхлое: песок (но обязательно предварительно его продезинфицировав, скажем, в духовке), торф (обработав фунгицидом), перлит, вермикулит или их смесь.

Субстрат перед высадкой черенков следует увлажнить, но не разводите грязь, он должен быть именно влажным. Черенки втыкают на глубину удалённой с них хвои (2 см)

Здесь важно не втыкать их слишком густо, сделайте между ними зазор, они не должны соприкасаться своей хвоей. В местах соприкосновения при повышенной влажности будет застаиваться влага и начнутся процессы гниения, что не допустимо

А как же обеспечить высокую влажность — залог хорошего укоренения? Ёмкость с высаженными черенками, будь то ящик, контейнер или цветочный горшок (ёмкость обязательно должна быть с отверстиями для выхода воды и поступления воздуха к корням) нужно накрыть чем-то прозрачным, пропускающим свет, герметичным и удерживающим влажный воздух внутри. Решений тут множество. В любительских условиях — это стеклянные банки, обрезанные пластиковые бутылки (бесцветные), пэ плёнка…

Размножение хвойных черенками зимой – самый легкий способ получения саженцев

Туя, можжевельник, кипарисовик и другие хвойные культуры стали уже неизменной деталью дачных участков. Но цена на саженцы “кусается” – пару растений еще можно купить, а вот как быть, если вам нужен не один десяток?

К счастью, хвойные достаточно хорошо черенкуются, а лучше время для этого, как ни странно, зима. Если у вас или ваших знакомых уже есть на участке колючие кусты или деревья, которые вы хотели бы размножить, ближайшая зима дает вам шанс.

Когда черенковать хвойные

В феврале, когда нам кажется, что зима не кончится никогда, хвойные культуры чувствуют приближение тепла и начинают потихоньку пускаться в рост.

Внешне они скованы холодом, но под снежным покровом начинается неспешное сокодвижение. В это время стоит приступать к черенкованию – растения “настроены” на развитие и отлично укореняются.

К тому же, зимой меньше шансов столкнуться с болезнями или вредителями хвойных, которые также ушли на зимовку.

В конце зимы солнце печет еще не так сильно, и ожогов на зелени нет, однако черенковать стоит быстро, а после – вернуть укрытия на место или как раз установить их.

Как черенковать хвойные

Для черенкования лучше всего подходят кустики в возрасте от 4 до 8 лет. У более молодых экземпляров от несвоевременной обрезки может существенно пострадать форма кроны, а у взрослых снижена способность к корнеобразованию.

Срезать стоит боковые ветви 2-3 порядка длиной 7-10 см. Заготавливают их вместе с кусочком прошлогодней коры, который именуется “пяткой”. Если на основании черенка остались длинные лоскуты коры, их нужно аккуратно обрезать, чтобы не провоцировать появление гнили.

Приступать к укоренению черенков нужно сразу после заготовки, храня их максимум несколько часов во влажном сфагнуме.

Как укоренять хвойные

Укоренять хвойные трудно лишь на первый взгляд. Рассмотрим пошаговую инструкцию укоренения черенков хвойных культур.

1. Обрежьте острым секатором нижние веточки и хвою на черенках так, чтобы 3-4 см от основания остались голыми.
2. Поставьте их на 12 часов в банку с раствором стимулятора корнеобразования (Корневин, Эпин и др.), приготовленным по инструкции.
3. Опудрите “пяточки” черенков в сухом стимуляторе роста.
4. Расстелите на столе кусок тонкой пленки или мусорный пакет объемом 30 л с отрезанным дном.
5. На одну половину мешка уложите слой влажного сфагнума.
6. На слое мха разложите черенки так, чтобы очищенная от лишней хвои часть находилась на сфагнуме, а пушистая за ее пределами “висела” в воздухе.
7. Сверху на основание черенков уложите второй слой сфагнума и накройте второй частью пакета.
8. Получившуюся ленту скатайте в рулон, перевяжите тесьмой и поставьте в пакет из-под сока или молока (подойдет любая не протекающая устойчивая емкость).
9. Сверху наденьте на получившуюся конструкцию большой прозрачный пакет и отправьте ее на светлый подоконник.
10. Следите, чтобы черенки были освещены максимально долгое время (не меньше 10 часов в сутки), но при этом не находились под воздействием прямых солнечных лучей.

Как ухаживать за укорененными черенками хвойных

По сути, черенкам не требуется почти никакого ухода. Для того чтобы они не пересыхали, достаточно раз в 7-10 дней опрыскивать их водой из пульверизатора.

А чтобы укоренение шло активнее, и в закрытом пространстве парника не заводилась плесень, желательно каждую неделю проветривать его.

Два раза в месяц опрыскивайте черенки раствором Эпина по инструкции, а к апрелю будьте готовы выставить их на балкон.

Желательно, чтобы балкон или лоджия были застеклены или иным способом защищены от ветра и температурных перепадов. Помните, что лучше всего укоренение идет при температуре 18-20°С, и если погода не позволяет, с переселением хвойных лучше не спешить.

Когда и куда пересаживать укорененные черенки хвойных

Пересадку хвойных из горшочка на улицу можно проводить, начиная с середины мая. Для этого стоит использовать свою школку или, если таковой нет, приготовить специальную гряду в тенистом уголке сада.

Выкопайте неглубокие (до 10 см) бороздки, насыпьте на дно несколько сантиметров песка, а затем приступайте к пересадке. Укоренившиеся черенки переносите в борозды вместе со мхом, чтобы не повредить тонкие корешки, и присыпайте грунтом.

Сразу после высадки полейте рядки и установите над ними дуги, на которые натяните тонкий спанбонд.

Такое укрытие защитит молодые хвойные от прямых солнечных лучей, ветра, и позволит им легче перенести пересадку и быстрее адаптироваться на новом месте.

Источник

Подготовка субстрата для посадки

Главным условием приживаемости черенков служит наличие рыхлой грунтосмеси и 100% влажности воздуха вокруг саженцев. Формула успеха приживаемости выглядит так:

Укоренение в почвенной смеси

Грунт должен состоять из 1 части листовой земли, 1 части торфа и 1 части песка. Сосуд, где будет проходить укоренение черенков, должен иметь хорошую дренажную систему. Грунт перед посадкой хорошо проливают водой. Чтобы он был влажный, но не сырой. Черенки просто втыкаются в грунт до нижнего края хвои. Сверху посадки накрывают обрезанной снизу пластиковой бутылкой. Такой рассадник ставят в теплое светлое место, но не под прямые лучи солнца.

Укоренение в «улитке»

Некоторые умельцы предлагают проводить укоренение черенков в так называемой «улитке». Для этого влажную субстанцию (мох, туалетную бумагу, наполнитель из памперсов) помещают поверх полиэтиленового пакета без дна или на полиэтиленовую пленку (автор метода называет ее пеленкой).

Черенки укладываются на субстрат на расстоянии 5-7 см друг от друга. Затем все это сворачивается в валик и ставится в сосуд.

Сверху также накрывается пластиковой бутылкой без дна или полиэтиленовым пакетом. Пакет помещается в освещенное место (подвешивается около окна).

Под бутылкой (пакетом) должна быть практически 100% влажность воздуха.

Сооружение ставится в теплое светлое место, но не на прямые солнечные лучи.

Уход за черенками в процессе укоренения

Процесс укоренения проходит в течение 2-3 месяцев, в зависимости от состояния черенка и условий укоренения:

• температуры почвы и воздуха;
• процента влажности в минипарнике;
• наличия стимуляторов роста.

Исходя из этого, уход за черенками состоит в регулярном увлажнении грунта и воздуха – это удобно делать через крышку в бутылке.

Один раз в неделю добавлять в воду для полива вещества, стимулирующие корнеобразование.

Проветривание посадок, чтобы предотвратить появление плесени.

Уход за укоренившимися черенками

Если саженцы хвойников начинают выпускать новые приросты, значит корни уже образовались. Когда появятся достаточное количество приростов, растения будут жизнеспособными и здоровыми. Нужно заботиться о правильной влажности и рассеянном солнечном свете.

В конце лета или начале осени укорененные черенки пересаживают в отдельные горшки. Перед зимой горшки закапывают в землю или утепляют корой и помещают в укромное место для защиты от мороза. Молодые хвойные саженцы, посаженные непосредственно в землю сразу после образования корней, подвергаются воздействию слишком сухого воздуха, заглушению сорняками, что может вызвать их гибель.

Как размножаются хвойники

Существует 2 способа размножения хвойных растений:

• семенами;
• вегетативно, с помощью черенков.

Семена

При размножении семенами не сохраняются приобретенные генетические особенности растения: нестандартный окрас, форма, устойчивость к болезням и т.д.

На всхожесть семян оказывают влияние многие факторы:

• время сбора семенных коробочек;
• условия их хранения;
• глубина заделки семян в почву;
• уход за рассадой и т.д.

Как правило, всхожесть семян хвойных в домашних условиях невелика, не превышает 10-15%.

Черенки

При размножении черенками картина обратная:

• сохраняются на 100% сортовые признаки растения;
• приживаемость саженцев, полученных из черенков, составляет около 90%.

Однако не ко всем распространенным хвойникам применим этот метод.

Хорошо приживаются черенки туи, можжевельника, тиса, кипариса.

Хуже – пихта, ель коника.

Очень плохо, практически не приживаются черенки сосны и лиственницы.

Процедура посадки

Вместо стандартного горшка для укоренения хвойных черенков лучше всего подойдет одноразовая пеленка. Ее раскладывают на ровной поверхности наружу впитывающим слоем. Сверху тонкой полосой рассыпают предварительно отжатый мох. Грунтовая лента должна проходить строго по середине полотна.

Пихты. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ofazende.ru

Каждый черенок обмакивают нижней частью в любой стимулятор образования корневой системы. Для этой цели отлично подойдет «Корневин». Препарат выпускают в виде порошка. Перед использованием его не нужно разводить. Достаточно заглубить низ веточек с пяткой в средство.

Обработанные черенки выкладывают на сфагнум. Подгибают свободные края пеленки так, чтобы пятки веточек плотно соприкасались с грунтом. Потом сворачивают полотно в толстый рулон.

В зимний период укутанные черенки можно повесить на окно. Там будет достаточно холодно, но при этом солнечные лучи не должны обжигать верхушки веточек. Если оконные рамы деревянные, нужно поместить рулон между створками.

Ранней весной допускается хранение на балконе или подвешивание с внешней стороны окна. При этом нужно следить, чтобы на саженцы не падали прямые лучи солнца.

К весенним полевым и садовым работам саженцы успевают сформировать собственную корневую систему. Их можно сразу высаживать в саду или в подготовленную школку.

Условия и уход за черенками хвойных в первые месяцы

Вот и всё. Теперь ждём. Ждать придётся долго — 2, а порой, и 3 месяца. Всё это время черенки раз в день проветриваем, сняв банку на полминуты, если нужно увлажняем из пульверизатора, и опрыскиваем фунгицидом при появлении первых признаков плесени или чего-то подозрительного.

Отдельно стоит сказать о температуре. По моим наблюдениям первое время (2-3 недели) черенкам лучше подходит прохлада +16…+18°С, а затем температуру стоит поднять до +22…+24°.

Для хорошего укоренения черенков хвойных растений им нужен ещё и свет. Зимнее черенкование, при всех его плюсах (есть время и можно управлять температурой) имеет большой минус — без дополнительной подсветки укоренится мало черенков или совсем ничего. Обзаведитесь хотя бы обычной 10 ваттной светодиодной лампой и поместите её над черенками.

Процесс укоренения начался. Но не спешите радоваться. Скажем, можжевельники все три месяца могут «изображать жизнь», но при этом они уже высохли, и хвоя легко осыпается при прикосновении. Так бывает… Видимо, один из важных факторов был нарушен. Проанализируйте всю цепочку:

• Черенок – свежий не пересушенный;
• Субстрат – лёгкий, стерильный, воздухопроницаемый;
• Нормальная влажность – не годится как пересушивание, так и переувлажнение;
• Достаток воздуха – он должен поступать и к хвое (проветривайте), и к корням (отверстия);
• Свет – от прямого солнечного света черенки могут погибнуть, а без дополнительной подсветки они будут плохо укореняться.

Уход за молодым растением

Уход за молодой горной сосной в открытом грунте начинается вскоре после её пересадки на постоянное место роста и включает полив и подкормку растения

Если речь идёт о молодом саженце, тогда стоит обратить внимание ещё и на правильную подготовку к зимнему сезону, иначе есть все шансы, что неокрепшая сосна его просто не переживёт. Каждый аспект ухода за деревом имеет особенности, о которых не стоит забывать при его культивировании

Знаете ли вы? Самыми высокими соснами заслуженно считаются деревья разновидности Ламберта, растущие в Северной Америке. Многие из них достигают 70–80 м, что сопоставимо с высотой двух 10-этажных домов.

Полив и подкормка

Увлажнение субстрата особенно важно для молодого растения в период укоренения в открытой почве, поэтому в течение первого месяца после пересадки стоит увлажнять субстрат в приствольной зоне не реже 1 раза в неделю. В дальнейшем частоту поливов можно сократить, больше ориентируясь на погодные условия и естественные осадки

Удобрение насаждений также важны в первые 3 года после пересадки на открытую местность, а в качестве питательных составов можно использовать готовые минеральные смеси для хвойных пород. Из органических веществ подходящим решением будет только компост, и то если он хорошо перепрел. Избыток азота в земле нежелателен для хвойников, и горная сосна в этом вопросе не исключение.

Важно! Наиболее подходящий период для внесения удобрений — конец весны или начало осени, причём, подкармливая растения дважды в год, второй раз следует использовать половину вносимых весной смесей. При чрезмерном уплотнении почвы, садоводы рекомендуют выполнять рыхление, но только поверхностное, поскольку корни растения находятся очень близко к поверхности, и их легко повредить

При чрезмерном уплотнении почвы, садоводы рекомендуют выполнять рыхление, но только поверхностное, поскольку корни растения находятся очень близко к поверхности, и их легко повредить.

Видео: удобрения для хвойных

Подготовка к зиме

Зимние холода для горной сосны не страшны, и в естественной среде произрастания она способна спокойно переносить даже суровые северные зимы. Однако, сразу после пересадки на открытую местность молодые саженцы ещё не успевают хорошо окрепнуть, и первые же заморозки могут отрицательно сказаться на молодых ветках.

Чтобы обезопасить саженцы, при подготовке к зиме их связывают вместе и укрывают лапником, что предупредит поломку от налипшего снега и защитит от морозного воздуха. С приходом устойчивого весеннего тепла укрытие нужно разобрать, иначе ветки могут запреть, что также грозит развитием грибковых недугов.

Вам будет интересно узнать, сколько лет живёт вишня.

В целом, размножение горной сосны вполне выполнимая задача, причём с ней может справиться даже начинающий садовод. Всё, что требуется, — немного терпения и упорства, и тогда уже через год черенковый или сортовой семенной материал для посадки превратится в жизнеспособный саженец молодого дерева, который подойдёт для дальнейшей высадки на открытом участке.

Правила заготовки черенков хвойных

Результат разведения хвойных черенкованием зимой зависит от выбора материала. При осмотре хвойника выбирают подходящие ветки, исходя из следующих характеристик.

• Побеги не должны быть моложе 1 года, при этом, оптимальным вариантом для разведения под зиму считают ветви 3-летнего возраста.
• Побеги должны быть внешне развитыми, выглядеть крепкими, не иметь изъянов.
• Длина побегов для можжевельников, кипарисов, туй не должна превышать 15 см, длина для ели и пихты — до 10 см.

Для черенкования выбирают пасмурный день, срез проводят утром. Чтобы хорошо представлять себе последовательность действий во время размножения хвойников черенками, многие разводчики просматривают видео с мастер-классами специалистов. Это оправдано по той причине, что от качества проведения черенкования и выбора побега, зависит успех дальнейшего укоренения.

Черенкование туи осенью, зимой, весной в домашних условиях

Черенкование туи, как и многих хвойных растений, можно проводить осенью, зимой и весной. В некоторых регионах черенкование туи зимой бывает даже успешнее, чем в другое время года. В статье будет рассказано об особенностях черенковании туи в домашних условиях. Таким же способом можно черенковать другие хвойные, например кипарисовик, можжевельник или ель.

Зимой у садоводов намного больше свободного времени, так почему бы не заняться размножением туи.

Туя относится к тем хвойникам, которые в домашних условиях размножаются намного легче, чем например ель. Черенкованием можно заниматься практически в любое время года, даже летом. Летнее черенкование такое же, как и весеннее, но я не рекомендую его делать жителям северных и северо-западных регионов из-за короткого лета и боязни вымораживания молодых саженцев зимой.

Черенкование туи осенью или зимой (но не раньше 21-22 декабря).

Отломите (резко оторвите) от дерева боковую веточку. Хвоя должна быть здоровой, насыщенного зеленого цвета. Черенок не более 10-12 см, на котором должен остаться лоскуток древесины, это так называемая «пяточка». Если оторвете длинную «пятку», подрежьте ее острым секатором.

Примечание. Про размер черенка в интернете есть много разногласий: кто-то советует не брать слишком маленькие, лучше побольше, около 25-30 см. Но это и понятно: разные регионы выращивания, другие условия — даже в соседних квартирах микроклимат не будет одинаковым. Совет такой: заготовьте черенки разных размеров, пусть будут и по 10-15 см, и по 20-25 см.

Очистите нижнюю часть черенка от хвои, примерно 2-2,5 см. и подрежьте немного верхушку.

Подготовленные таким образом черенки можно поставить в воду с любым стимулятором роста на 8-12 часов. Если возьмете Эпин, то 1-2 капли на 100 мл., а если HB-101, то 1-2 капли на 1 литр воды.

Примечание. Возьмите талую воду из снега или льда (лучше с дачи, а не там, где полно машин), она имеет мощные энергетические запасы и поможет черенку укоренится.

Приготовьте смесь суглинка, торфа и песка, 1:1:2. Посадите черенки; только не надо с силой втыкать черенки, сначала сделайте ямки, потом установите их на 1/3 и, присыпав, уплотните землю вокруг. Сверху установите дугу из проволоки и накройте полиэтиленом.

Примечание. Горшочки с посадками установите так, чтобы между их дном и дном контейнера, в котором они стоят была свободная циркуляция воздуха — необходимое условие, чтобы не заплесневел субстрат и не загнили корешки. Например, можно в контейнер сначала положить дощечку, налить воды, чтобы она только чуть закрывала верх дощечки и уже на нее установить горшочки. Для черенков не требуется обильного полива, им важнее соблюдение влажного микроклимата.

Про досвечивание черенков. Туи в этом смысле неприхотливы: достаточно света сквозь оконное стекло. Но если у вас уже есть специальная достветка и место не занято рассадой, то можете под нее поставить и черенки туи.

Другой способ черенкования туи осенью, зимой: передержка.

Другой способ черенкования туи заключается не в посадке, а в передержке черенков.

Черенки, снятые с дерева зимой (лучшее время — конец декабря или февраль) подготовьте, как в пунктах 1, 2.

Приготовьте мох сфагнум: замочите его, чтобы хорошенько пропитался, слейте лишнюю воду и разложите мох не широкой полосой на одноразовую пеленку.

Каждый черенок обмакните в стимулятор роста Корневин и положите на полосу сфагнума.

Другой стороной пеленки прикройте черенки и закрутите их в рулончик.

В таком виде можно поместить все черенки в подходящий контейнер или обычный полиэтиленовый пакет и убрать в прохладное место, например на верхнюю полку холодильника или поставить к балконной двери. Весной черенки выставите на подоконник, но не на прямое солнце, они продолжат рост. Можно их пересадить в одноразовые стаканчики, если есть место на окне.

Высаживать пророщенные черенки лучше после окончания возвратных заморозков и только после проведения акклиматизации и закаливания. Для этого выносите их периодически на балкон или в сад в тень, под кусты.

Ставим на укоренение

Укоренять черенки хвойных растений удобнее всего методом «рассада по-московски». Он часто вызывает споры, поскольку не очень подходит для овощей, но в этом случае он идеален!

Расстелите на столе черный полиэтиленовый пакет. На верхнюю половину по всей длине пакета уложите влажный мох сфагнум. На него черенки — таким образом, чтобы на мох попала только очищенная от хвоинок часть стебля. Зеленая верхушка должна быть за пределами пакета. Сверху на основание черенков уложите еще один слой сфагнума. Подверните нижнюю часть пакета, сверните его в рулон и закрепите канцелярской резинкой.

Получившийся рулон поставьте вертикально в прозрачный полиэтиленовый пакет и завяжите его. Это своего рода тепличка, в котором будет поддерживаться постоянно высокая влажность воздуха. Пакет повесьте в светлое прохладное место, например, на ручку оконной рамы.

Ухаживать за черенками проще простого: раз в неделю нужно развязывать пакет и оставлять его на пару часов, чтобы растения проветрились. А затем опрыснуть их из пульверизатора и снова завязать пакет.

К весне черенки образуют хорошие корни и их можно будет высадить в сад.